Ocho sitios para comer muy bien en Málaga por menos de 30 euros (I)

Sin sacrificar su máxima de ofrecer buen producto, bien elaborado y bien servido, tienen sus 'trucos' para intentar ahorrar en la medida de lo posible. En el caso de Willie Orellana (Uvedoble), mucha rotación de mesas, servicio rápido y platos para compartir y fáciles de comer. Para José Andrés Jiménez (Almijara), la clave está en comprar lo justo y en una estructura de negocio familiar: tres personas para apenas diez mesas. Y luego organización a la hora de racionar y envasar al vacío: «Nos ayuda a economizar». Pero tiene claro que el público «lo que busca es que le sorprendas». Él lo hace con dos ingredientes fundamentales: calidad y precio.

«Sólo se trata de encontrar el equilibrio», apunta Alberto Torreblanca, advirtiendo del esfuerzo que supone ese equilibrio. También puede dar fe Pepa Conde (El Hacebuche): «Nosotros no tenemos nada prefabricado ni congelado, cocinamos al día, y eso requiere muchas horas de trabajo». Que se lo digan a Antonio López, que abre su Restobar 4 Mesas de sol a después de sol. Le permite aprovechar para hacer producción. «Elaboramos nuestra propia cuarta gama, y eso nos ayuda a ahorrar costes sin perder calidad», aclara el cocinero, que juega mucho con técnicas como la baja temperatura y la complicidad con los proveedores para ajustar precios. Quien se sienta a su mesa lo agradece. Y «sentirse como en casa», algo que busca también Rubén Marcos López (El Rincón de Lola). Porque a la larga funciona. Fideliza.

«La quinta gama acaba cansando, es mejor apostar por una cocina casera, que no resulte pesada. Si en un sitio comes como en casa, vuelves. Y es emocionante ver que la gente repite, es un subidón lo feliz que les haces». Lo dice Willie Orellana después de casi 14 años de firme apuesta por una taberna ya imprescindible en el Centro como es Uvedoble. Su emplazamiento, a los pies de la Alcazaba, le da más mérito aún. Aunque como él, son muchos los hosteleros que siguen demostrando que es posible la calidad a precios asequibles. No ofrecen lujos, pero nos permiten el lujo de comer muy bien (con vino y postre si queremos) sin que la tarjeta tiemble mucho. Les animamos a descubrirlos. Aquí proponemos una selección de gastrobares, restaurantes informales, mesones y bares de barrio en los que la calidad no está reñida con el precio. Sabores reconocibles, tradicionales, pero con su toque de modernidad y creatividad. No están todos los que son. Así que continuará... De momento, pasen y prueben.

Calidad, precio y servicio son las prioridades de José Andrés Jiménez. Más de treinta años al frente de Almijara Casual Bar le avalan. Y avalan su honestidad y afán de superación, que han hecho que esa inquietud se haya ido viendo reflejada de forma ascendente en la cocina de este «bar venido arriba», como prefiere llamarlo. Huye de la palabra 'restaurante'. Le llena de orgullo denominarlo bar de barrio. Del Perchel, en concreto. Y en él ha forjado un proyecto que ha ido de menos a más. Sin perder esa esencia de tradición, pero añadiéndole poco a poco su toque de innovación. De ahí salen platos como la demandada carrillada de cerdo ibérico acabada con mole o la empanadilla marroquí.

Tampoco fallan clásicos como los huevos rotos con solomillo al ajillo, mayonesa de ajo asado y pimentón, ni otros como el rabo de toro, el flamenquín relleno de chivo, el camperito de atún con papada de bellota, los fideos tostados con langostinos al pilpil o la ensaladilla rusa, uno de los platos más fotografiados (no se sirve en plato convencional, y hasta ahí podemos leer). En el apartado dulce, sólo tres opciones, pero consistentes: tarta de queso de cabra, bizcocho borracho con helado de yuzu y crujientes de arroz con leche y helado de leche merengada. Uno de cada.

Uno de esos restaurantes imprescindibles de Torremolinos. Y no sólo por la factura. Calidad, pasión, creatividad, y mucho gusto están detrás de cada plato en Caléndula. Desde hace casi diez años, Cristina Domínguez ofrece en el céntrico Pueblo Blanco una cocina personal, sin alardes ni artificios, de sabor casero, con la base de quien lleva media vida en el oficio, pese a su juventud. Arraigada, pero con su toque de vanguardia. Siempre con un punto más allá. Se cata en platos como la ensaladilla rusa con espuma de mayonesa de aceitunas, el gambón crujiente con mayonesa de cacahuetes, la porra de naranja con bacalao ahumado o el taco de camarón con guacamole, wakame y langostino.

Si les gusta el pescado, y concretamente el bacalao, tampoco pueden perderse uno de sus 'must': el bacalao gratinado sobre pimientos rojos caramelizados. Para los carnívoros: opciones como la pluma ibérica con láminas de tocino y mojo 'no muy picón', las costillas, o el magret de pato. A favor, muchos de los platos se pueden pedir en media ración, lo que permite probar más de la carta, especialmente si se va en pareja. ¿En contra? Sus mesas están cotizadas, así que conviene ir pronto o reservar con antelación. Ah, y dejen hueco para el postre, buenos, bonitos y baratos.

En apenas cinco meses, este restobar se ha convertido en uno de los lugares de moda de Rincón de la Victoria. No es casualidad. Se notan las tablas, y la complicidad, de un equipo comandado por Antonio López. De sobra acreditada su profesionalidad en los fogones, este cocinero de La Cónsula emprendió hace tres años un camino propio en Rincón tras dejar La Calma. Apenas cuatro mesas dentro y otras tantas fuera. Su idea siempre ha sido tener un restaurante con esa capacidad. De ahí el nombre. A pesar de la mudanza. Porque no le convencía la ubicación. Entonces, le salió la oportunidad de cambiar de vistas y no lo dudó. Ahora mira al paseo marítimo.

Y el público le ha respaldado. Gusta ese punto de diferencia que aporta a una zona mayoritariamente copada por las tapas y el pescaíto frito. Cuidando los detalles y con precios razonables pese a la ubicación y la calidad del producto, busca siempre ofrecer algo nuevo. Lo hace trabajando muy al día y con la temporada. En función de eso podemos encontrar desde influencias marroquíes hasta un poké o incluso un plato de cuchara. Todo en una carta que, además de desayunos, ofrece clásicos como la ensaladilla rusa o el steak tartar, así como croquetas de gambas al ajillo, timbal de cordero, brioche de carrillada, rulo crujiente de pato, e incluso un guiño a La Cosmopolita con sus albóndigas de rabo de toro. Sin olvidar platos fuertes como el atún (en diferentes versiones) o la carne, con cámara de maduración propia.

Sólo producto del día es el que sirven Pepa Conde y Antonio Martos en este acogedor mesón de Antequera cuyo nombre hace un juego de palabras con esa parte de arraigo a la tierra y al hecho de alegrar el estómago al comensal. En pleno centro de la ciudad del Torcal, ofrecen una cocina muy marcada por el producto fresco, de mercado. Y por la tradición. Ahí está precisamente su punto diferencial: en platos que ya son difíciles de encontrar, como la porrilla de setas o la de bacalao con espinacas. O postres como la sagargala, un clásico de la cocina vasca, aquí con bizcocho de soletilla empapado en una reducción de vino tinto, relleno de crema casera de queso y cubierto de compota de manzana. Todo casero. No adquieren grandes cantidades de producto. La idea es consumirlo en el día.

Pescado de la lonja de Caleta de Vélez o carne ibérica de bellota de Cazalla de la Sierra son algunos de los ingredientes de una carta muy voluble. ¿Que hay atún bueno? Pues marmitako o tataki. No todo son guisos y tradición en esta casa. Muy apreciados son también los revueltos y la ensaladilla rusa, en este caso, con pescada y gambas. Tienen, además, muy en cuenta a los celíacos. Aunque prácticamente todos los platos son aptos para las personas con este tipo de intolerancia, Pepa cuenta con una freidora específica y además elabora los empanados con pan sin gluten. En mente tiene ya albóndigas de choco y croquetas de pescado para esta semana. Por si alguien se anima. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa: las raciones son bastante generosas.

Con el producto de mercado como máxima, Rubén Marcos López se ha afianzado en su Rincón de Huelin. O mejor dicho, en el Rincón que lleva el nombre de su mujer, Lola. Un negocio familiar al que se aferraron como tabla de salvación de la crisis de 2008, justo cuando aterrizaban desde Madrid en Málaga junto a su hijo. Procedente del sector de la logística, López se recicló, se formó en hostelería y ahora cualquiera que lo vea piensa que lleva toda la vida en un mundillo «apasionante», según reconoce. Se mueve como pez en el agua en la esquina que ocupa este restaurante informal que aspira a ser como «comer en casa».

Cocina tradicional con destellos de modernidad y creatividad que aportan un aliciente más para acercarse a este rincón con «muchas ganas» de superarse día tras día. «Buscamos constantemente ideas nuevas para atraer al público y que El Rincón de Lola vaya creciendo poco a poco», advierte Rubén Marcos López, especialista en ajustar los precios para ser competitivos. No hay más que ver el completo menú que ofrecen a diario por 11 euros. Aunque quien prefiera carta, también la tiene. Y entre ellos hay clásicos ya inamovibles como el tartar de salchichón de Málaga, las piruletas de gambón, las croquetas, las albóndigas de carrillera a la tikka masala o las ensaladas (con helado). De postre, imperdible la tarta de queso.

En pleno Bulevar de La Cala encontramos este pequeño espacio de bocados gourmet. Ese es su objetivo, propuestas bien elaboradas a un precio asequible. Apelando a las emociones, más que a la razón, como su propio nombre indica. Y con mucha frescura. Ya es buena declaración de intenciones abrir la carta con el apartado 'Compartir al centro'. Una larga lista en la que se incluyen desde ensaladilla de gamba blanca y croquetas de pollo rustido y jamón ibérico, hasta wontón de ternera con salsa agridulce, pastela árabe con pistacho y salsa de tamarindo o ceviche de pez limón y crujiente de plátano macho. Tampoco se quedan atrás sus hamburguesas: de ternera con salsa de queso cheddar y de wagyu con cebolla caramelizada.

¿Que queremos ir más allá? También hay solomillo de vaca premium, entrecot de Angus, lingote de cordero a baja temperatura con salsa hoisin, incluso, para los más ambiciosos, chuletón de vaca del País Vasco (en este caso, habría que consultar disponibilidad). Los más marineros tienen otras opciones, como el rodaballo meunière con milhojas de patatas, o el pulpo braseado sobre romesco. Para poner la guinda, una buena elección puede ser su tarta de queso payoyo. Como añadido, interesantes propuestas de coctelería.

Su nombre lo dice todo. Málaga está muy presente en este restaurante de Teatinos, pero apartado del mundanal ruido de la zona de Plutarco. En consonancia con su filosofía de ofrecer una experiencia pausada, sin prisas. Y, sobre todo, con muchos guiños a la tierra. De hecho, entre sus 'must' destacan el tartar de salchichón de Málaga o las mollejas de chivo malagueño. «Platos intocables», según Alberto Torreblanca, al frente de este 'barco' al que le ha venido muy bien la incorporación del QR por la flexibilidad y frescura que aporta a la carta. Ahí sale beneficiado el comensal, que puede encontrarse constantes novedades sin cansarse.

Los pinchos de cordero a la moruna sobre pisto o el parmentier de trufa, boletus, yema de huevo y velo de papada ibérica son algunos ejemplos de esas propuestas que se van sumando a una lista en la que tampoco faltan las patatas bravas, las albóndigas de vaca rubia, las croquetas de rabo de toro y de choco, el pulpo a la brasa con cremoso de coliflor, o el exitoso brioche de pringá. Quienes busquen alternativas más creativas también las hay. Para muestra, las migas de cuscús o las vieiras con cremoso de alcachofa. Y de principio a fin se deja notar el sello malaguita. No falta en la parte dulce con postres como la leche frita de pera con ron miel de Málaga o la torrija con vino dulce de Málaga.

Camino de los 14 años, Taberna Uvedoble ha sabido capear con buena salud el paso del tiempo, y la subida de los costes, sin despeinarse. El establecimiento que capitanea Willie Orellana en plena calle Alcazabilla no sólo sigue teniendo una de las mejores relaciones calidad-precio de Málaga, sino que además ha ido creciendo… física y gastronómicamente, hasta convertirse en un referente en el que se puede comer muy, muy, bien por 20-25 euros. Con opción de tapas, medias raciones y mucho para compartir. Por ejemplo, su premiada ensaladilla rusa, los fideos negros tostados con calamaritos, las albóndigas de rabo de toro o el minikebab de gambas al pilpil.

Sólo algunos de las cerca de cuarenta propuestas más y menos tradicionales que se incluyen en una carta reconocible, sin estridencias, y bastante estable a la que se han ido sumando con los años jugosos bocados como el brioche de cochinillo o el camperito de ventresca de atún. Para todos los gustos. Sin faltar guiños a la tierra como el ajoblanco con caballa y granizado de mango, el ravioli de puerro, gambas y setas con gazpachuelo de puchero o los canelones de chivo malagueño. Ojo también a las sugerencias del día y a los postres. Sólo una advertencia: hay que ser previsor y reservar con tiempo, o si se improvisa, intentar evitar las horas punta.